ひびきの製作所

第1弾となるMRG-BF1000Rは発売後約半年にわたって欠品状態が続き、間髪を入れずに発売された700本の限定モデルMRG-BF1000Eも即完売。MR-G化によってスペックだけでなく高級ラインとしてのプライシングも果たしたフロッグマンだが、熱烈なファンはこれを好意的に受け止め、MRG-BF1000R、MRG-BF1000Eともに手に取った愛好家も少なくなかったという。

そんなMR-G フロッグマンに今回新しく追加されたのが、ゼニススーパーコピー代引き優良サイトG-SHOCKのブランドカラーであるブラック×レッドをまとったMRG-BF1000Bだ。2023年第1弾のMR-G　フロッグマンはブルーのアクセントカラーとラバーバンドの組み合わせにより、ダイバーズモデルらしいスポーティなイメージを打ち出していた。しかし、本作ではレッドの挿し色を抑えることで、その後のイエローを強調したMRG-BF1000Eとも対照的な落ち着いた雰囲気でまとめられている。このアクセントカラーはダイヤルのみならず、気密性と電波受信を両立させたサファイアガラスのケースバックにも採用。しかも、シルバーとレッドの蒸着を施したサファイアガラスの裏面には波型のパターンを刻印し、表面には初代フロッグマンにも使われていた潜水ガエルのキャラクターをレーザーで描くことで、深紅の海をカエルが泳いでいるかのような奥行きを感じさせるデザインに仕上げている。

このブラック×レッドは初号機のDW-5000Cにも用いられていたカラーリングで、今もなおG-SHOCKにおけるコンセプチュアルなシリーズや限定モデルなどで好感されている。一般的にブラックは強さを、レッドは情熱を表すと言われているように、そのカラーコンビネーションはG-SHOCKがデビュー当時から掲げているタフさや、それを追求する姿勢を表現するものであると認知されてきた。まさにG-SHOCKを象徴する要素であり、最高峰シリーズのラインナップにおいては不可欠なカラーなのだ。

ダイバーズウォッチと聞いて思い浮かぶ色はブルーだ。それはダイビングと海とが密接につながっているだけではなく、水深と光の波長にも関係している。青い光は200mの水深でも認識できるが、赤い光は水分子に吸収されてしまい、10mに満たない深さでも見えにくくなるという。つまり深海生物は天敵から身を守るために赤い体を持つ個体が少なくないわけだが、カシオはその特性を理解したうえでダイバーズウォッチとしての視認性を損なわないよう意識した。ダイヤル上の赤が少しずつ見えなくなっていくなかでも、ブルーのネオブライトを塗布したインデックスと針のみが海中でしっかりと確認できる──つまり、ダイビング時の視認性をしっかりと確保したうえで、ブランドカラーのレッドを取り入れたのだ。

MRG-BF1000Bのもうひとつのハイライトが、チタンバンドの採用だ。これは限定モデルであるMRG-BF1000Eに付属していたチタンバンドと仕様は共通で、MR-G フロッグマン専用に設計されたものだという。ダイビングでも装着しやすいよう、細かく可動するピッチの短いHゴマを採用し、手首に滑らかに沿うように設計されている。その質感は最高級シリーズにふさわしい仕上がりで、これはひとつひとつのコマに深層硬化処理とDLCコーティングを施すという、手間のかかる製造工程によって実現したものだという。

しかもこのチタンバンドは、ケース裏面に配置されたボタンを押しながらピンを外すことで着脱できるようになっている。MRG-BF1000Rを持っているなら、そのラバーバンドとの交換も容易だ。バックルは従来のMR-Gと同じくロック機構を備え、時計の脱落を防止するように配慮されている。加えて、このバンドはさらにエクステンション機構も装備しており、ウェットスーツの上からでも着用しやすい設計となっている。もちろん、時計本体の構造はこれまでのMR-G フロッグマンを踏襲。ねじロックリューズやプッシュボタンに保護パーツを組み込むことで内部のモジュールにかかる衝撃を緩和するクラッドガード構造をベースに、さらにリューズ部分には耐水性に優れたフッ素ラバーの緩衝材を採用。ダイビングでの使用を踏まえた、耐衝撃性の高い作りとなっている。

「カラーバリエーションを作るうえで、一見制限はないように思えます。しかし、時計が身につけるプロダクトであることを踏まえると、必然的につけやすい色は限られてくる。一方でより目新しいデザインも求められているので、カラーバリエーションを展開するうえではそれとつけやすさのバランスを取ることを意識しています」と説明するのは、MR-G　フロッグマンの企画担当であり、初代フロッグマンのデザイン（と、カエルのキャラクター）を手掛けた石坂真吾氏だ。フロッグマンの誕生とMR-G化それぞれに携わったキーパーソンであり、このモデルを知り尽くしているからこそ「大勢の熱いファンの期待に応える新しいものを、これからも生み出していきたい」と、その思いはますます強くなっているという。

本作はブラック×レッドのカラーを取り入れ、フルチタンのブレスレットを組み合わせただけではない。MRG-BF1000Rとは配色を変え、ベゼルに記された“FROGMAN”のロゴや、LIGHT／STARTの機能表記、3時位置に配された潮汐表示をイメージした意匠をブラックに統一したことで、より日常での着用を意識した精悍な顔つきとなっている。こうしたチューニングの存在も踏まえると、MRG-BF1000BはMR-G フロッグマンの単なるカラーバリエーションではなく、コアなファンも満足させる新たなアプローチを行ったMR-G フロッグマンと呼べるのではないだろうか

この時計は、ブランド創設20周年と自社製ムーブメントのCal.SH21の10周年を祝した印象的なスケルトンモデルだ。

クリストファー・ウォードの“トゥエルブ” Xは、一体型ブレスレットデザインに対するブランドの最新アプローチである。この時計は最近話題になっており、私のInstagramのメッセージにも多くの質問が寄せられている。幸運なことに、私はこの最新作を見て、体験し、そして撮影する機会を得た。新しい“トゥエルブ” Xについて私なりの考えを述べていこう。

パテックフィリップスーパーコピー時計 代引き専門店今回リリースされるのは、クリストファー・ウォードの創業20周年とCOSC認定を取得した自社製自動巻きCal.SH21ムーブメントの10周年を記念した、41mm径、12.3mm厚のチタン製ブレスレットウォッチである。同ムーブメントは現在、機械による仕上げと、スケルトナイズ加工が施され、力強くドラマティックな雰囲気を生んでいる。さらに本モデルのクラスプには、素晴らしいクイック調整機構まで付いている。しかしクリストファー・ウォードはトゥウェルブを2023年4月に最初に発表して以来、いくつかのバリエーションを製作している。これには下の写真にある36mmバージョンと、Ti 40（40mm径のチタンバージョン）も含まれる。では、なぜこれほど時間がかかったのだろうか？

トゥエルブではデザインを新たに考え出すことはない。一体型ブレスレット、角張ったケース、質感のある文字盤を備えたトゥエルブは、アイコニックな時計から（ロイヤルオークやロレアート、オーヴァーシーズが思い浮かぶ）、最近のモダンな一体型ブレスレットデザインまで（ティソ　PRXや、さらに顕著なチャペックのアンタークティックなど）、多くの時計を思い起こさせる。これは批判として言っているのではなく、事実として述べている。

私が最初にクリストファー・ウォードについて書いたとき、それは彼らの代表作であるベル カントについてであった。ソヌリ オ パサージュ（正時ごとにチャイムの音で時間を知らせる特殊機構）を手頃な価格で提供するという点で、いまでも尊敬している時計である。しかしそれもまた、MB&Fの時計と驚くほど似ていた。しかしそれでいいのだ。我々は価格帯が大きく異なるものについて話しており、クリストファー・ウォードがMB&Fであると主張しているわけではない。しかしこの種のデザイン要素は、富裕層だけのものである必要はない。クリストファー・ウォードが頻繁にそうしているように、そのコードを簡単に解決することができるのであれば、それに越したことはないのだ。

トゥエルブの最初のモデルを見たとき、私はすぐにそのインスピレーションを再認識した。いま思えば、そのリリースに対するフラテッロのアプローチを高く評価している。彼らは興味深い類似点を強調したが、私が下で共有するチタン 40を使ってみたあとに持つ同じ意見に至った。そう、私にとってこの時計の外観と感触は、396万円（税込）するチャペック　アンタークティックと明らかに類似している（ダイヤルのテクスチャー、日付窓の配置、インデックスの形状を見てほしい）。しかし、それがトゥウェルブが悪い時計であるか、または模倣であるという意味ではない。はっきりさせておきたいのは、この時計は楽しくてつけ心地がよく、しっかりとした仕上げとCOSC認定のクロノメータームーブメントを搭載しながら、1895ドル（日本円で約29万7000円）という驚くほど手頃な価格で提供されているということだ。新モデルのトゥエルブ Xはそれ以上のものを備えている。

トゥエルブ Xは、オリジナルのチタンモデルをベースに、新たなレベルへと進化している。明らかにスケルトン化以上の変化があるのだ。ブレスレット一体型の時計は、適切なサイズであれば、快適に着用できることが重要であり、このリリースはその要件を望んでいたとおりに合わせて満たしている。自社製SH21ムーブメントを収めるためにケースを直径1mm、厚さ3.35mm拡大。手首につけたとき、特に厚みの違いは明らかだが、丸みを帯びたケースと、ケースからブレスレットまでシームレスに統合されているおかげで、わずかに厚みが緩和されている。

ベゼルとケースバックはグレード5チタン製で、それ以外はややソフトなグレード2だ。ロイヤル オークのようにハイポリッシュされた表面では、一般的にベゼルの凹みが最も目立つところだが、これはあまり目立たないので、少し不思議に思う。しかしケースとブレスレットの側面の面取りは、注意しないと簡単に傷が付きそうで、その非常にきれいに仕上げられたラインを損なうのは確かに残念である。とはいえグレード5へのアップグレードが役に立つかどうかは分からない。

一方、ほかの部分でグレード2のチタニウムを使用することは、ポリッシュされたエッジとそのあいだのサテン加工された表面の仕上げに役立っている可能性が高い。これはトゥエルブの最大の強みのひとつである。チタンは素材の控えめなビジュアル言語を強調するように扱われることが多いが、適切なレベルの仕上げを施すことで、反射するコントラストや深いグレーの深みの繊細さを引き出すことができるため、より多くのブランドがこの素材を取り入れている。

トゥウェルブ Xのスケルトナイズは、おそらくその最大のセールスポイントのひとつとなるだろうし、それには十分な理由がある。オーデマ ピゲのムーブメントのスケルトンムーブメントが最高峰を極めているのは、多くの点でそれを念頭に置いて一から設計されているからだ。これはロイヤル オーク・ダブルバランスホイール・オープンワークではないが、スイス製のクリストファー・ウォードは4335ドル（日本円で約68万円）でその感覚を少し味わわせてくれる。

つまり、COSC認定の自動巻きクロノメーターで、精度が高く、5日間（計算したくない人のために言うと約120時間）のパワーリザーブがある時計について話している。これは、非常に明確に、素晴らしいことだ。ロングパワーリザーブを実現するためのツインバレルを含めると、明らかにオープンワークのデザイン性が損なわれるが、パワーリザーブが増えるメリットを考えれば小さな代償だ。この時計は、スケルトナイズされた時計と同じように多少読みにくいが、文字盤の端には時・分が発光材料で明確に示されており、それが助けになっている。

ムーブメントは、価格を考えれば当然だが機械仕上げである。ブリッジと形状をできるだけ単純化し、ブリッジやほかの部品に対照的な色を使用して見た目にインパクトを持たせている。仕上げには“オーダーメイドダイヤモンドカッター”と呼ばれる“最高品質のCNCマシン”を使用しており、その仕上げの際に起こる振動が、表面にシワや波を残す。ただこのような技術は、引き続きこの価格帯に適用されるものであり、このようにうまく実行された場合には素晴らしい価値となる。

トゥエルブ Xのもうひとつの素晴らしい変更点は、バタフライクラスプである。ブレスレットのクラスプの両端にはマイクロアジャスト用のクラスプが付いているため、湿度の変化、体重の増加、あるいはリンクをひとつ取り除いた際に時計がぴったり合わない場合の修正のために、3mmのスペースを調整することができる。ブランドによると、これは“最近まで一体型ブレスレットでは知られていなかった”ことであり、事実ではないという。ヴァシュロンは10年近くものあいだ、オーヴァーシーズコレクションでマイクロアジャスト機能を採用している。しかしいまでは、その価格の何分の1かの時計に搭載されている。このデザインがトゥエルブのほかのバージョンにも採用されるのかどうか、興味深く見守りたい。このレビューを書いているあいだにも、その低価格と大胆な文字盤カラーにますます魅力を感じている。

クリストファー・ウォードが持つ精神の大部分は、私が最も高く評価しているものである。時計は、製造コストの3倍以上で販売されるべきではないというブランドの強い信念である。これはブランドの消費者直販モデルでしかできないことなので、トゥエルブ Xを探している人はブランドのウェブサイトに行くべきだ。4335ドル（日本円で約68万円）という価格は、非常にお買い得である。クリストファー・ウォードが一体型ブレスレットウォッチを提供するブランドの仲間入りを果たしてから1年が経過したいま、トゥエルブがほかのブランドのデザインのいいところ取りというだけでなく、彼ら自身の明確な特徴として知られるようになるのは時間の問題だろう。

1953年、現代的なダイバーズウォッチが3つの時計ブランドによって初めて発表された。この功績で非常によく知られているふたつのブランドがある。ひとつはブランパンのフィフティ ファゾムズ、もうひとつはロレックスのサブマリーナーである。しかし、現代的なダイバーズウォッチと認識されるものをデビューさせた3番目のブランドがある。それがゾディアックだ。

ほかのブランドと同じ年にシーウルフを発売した。ロレックススーパーコピー激安代引きオリジナルのシーウルフは、優れた視認性や回転式のタイミングベゼルなど、本格的なダイバー用計器としてのすべての特徴を備えていた。ロレックスのような巨大企業ではなかったものの、数十年にわたり、この会社は常に競争相手でありながら、耐久性があり比較的手頃な価格の時計を製造し続け、その製品は軍人を含む多くの人々に熱心に採用されていた。そのなかにはネイビーシールズチームも含まれており、実際ゾディアックはその事実を広告で積極的にアピールしていたのだった。

しかし、ジェイソン・ヒートンが以前にスーパーシーウルフ 53の記事で指摘していたように、歴史は勝者によって書かれるものであり、ダイバーズウォッチ時代の幕開けにデビューしたシーウルフは、多くの企業と同様に、クォーツ時計技術の導入後の生き残りを模索するなかでほとんど忘れ去られてしまったのである。2001年にフォッシルに買収されたあと、徐々に1950年代と60年代のダイバーズウォッチのデザインを復活させ始めている。特に今日の“古きよきものが新しく見える”ような時計の世界では、シーウルフは以前よりもさらにクールな姿を見せている。

シーウルフシリーズは、2015年にゾディアック社によって正式に再スタートし、200m防水のスリムなモデルから1000m防水のスーパーシーウルフ 68までラインナップされている。

ゾディアックの全盛期には、シーウルフウォッチは幅広いスタイルと深度基準で提供されていた。それには、比較的スリムで防水性がそこそこのものから、アグレッシブな形状のソートゥース（ノコギリの刃のような）ベゼルを備えた巨大な海中計器ウォッチまであり、防水性は最大3000フィート（約900m）に達していた。2015年、ゾディアックによってシーウルフコレクションは正式に再発売され、水深200mまで耐えられるスリムなモデルと、水深1000mの防水性能を誇る新しいスーパーシーウルフ 68が含まれている。そして、その見た目はそれ相応の迫力があるのだ。

スーパーシーウルフ 68は、特別なパッケージが付いた82個限定のエディションで、ラバーストラップとメッシュブレスレットの両方が付属している。クッション型のケースは50mm×44mmで、非常に頑丈なステンレススティールの大きな塊だ。これは、分厚いガラスの窓を貫通してもその軌道がmm単位で変わらないと想像できるようながっしりとした時計のひとつだ。その巨大さは、戦車の予備のキャタピラとしても使えそうな感じのリンクブレスレットによってさらに強調されている（例えば、もしタンクを持っていて予備が必要だと感じたなら）。この時計を手に取るか腕につけると、何か問題が起こったときにも信頼できるものを持っているということに何の疑いもない。それが、ダイビング中であろうと地上であろうとだ。

スーパーシーウルフ 68の文字盤は、それに影響を与えたヴィンテージモデルからほとんど変わっていない。実際、オリジナルへの忠実さはほぼ完全である。唯一の顕著な違いはスーパーシーウルフという言葉が新モデルの6時の位置から12時の位置に移動したことであり、それは“Automatic Chronometer”という言葉を収めるためである（ここに写真で示された限定版はCOSC認定されている）。ベゼルは鋭く、カチカチと回転し、ガタつくような遊びはなく、設定後はしっかりとその位置に固定される（解除するには押し下げる必要がある）。分針はもちろん、ダイバーにとって最も重要であり、オレンジ色で際立って輪郭が引かれている。ダイヤルマーカーも同様である。

前述のブレスレットは、この時計で最も素晴らしいもののひとつだ。重いが、しなやかでつけ心地がよく、その重さと大きさにもかかわらず、時計をかなり身につけやすいものにしている。また、クラスプにはウェットスーツ用のエクステンションシステムが装備されている。

内部には自動巻きムーブメントSTP-11が搭載されているが、これには興味深い余談がある。STP-11は、スイス・テクノロジー・プロダクション社（Swiss Technology Production）という会社によって製造されており、この会社はゾディアックの親会社であるフォッシルグループが所有するムーブメントメーカーである。STPは2006年に設立され、セリタなどの企業とともに、ETAのような広く使われている自動巻きキャリバーに対する数少ない選択肢のひとつを表している。ここで興味深いのは、スイス製の時計でありながら、スイスのムーブメントメーカーからのムーブメントを使用しているが、実際にはアメリカの企業（フォッシルグループはテキサス州リチャードソンに本社を置いている）が所有しているという状況だ。STPは2015年、最大25万個のムーブメントを生産する予定であり、STP-11の非COSCバージョンは、フォッシルのスイス製とされるオートマチックウォッチのラインでも使用されている。

先代モデルと同様、スーパーシーウルフ 68は素晴らしい価値を備えている。COSC認定クロノメーターでありながら、申し分のない品質と素晴らしいスタイリングを備えている。COSC認定を受けていない限定ではないスーパーシーウルフは、ラバーストラップ付きで1395ドル（当時のレートで約16万8865円）、メッシュストラップ付きで1595ドル（約19万3075円）である。 これをバーゲンと表現するのは、まるでお買い得であるという事実がこの時計の最も興味深い点であるかのように思わせてしまうため、いささか恥ずべきことのように思えるが、それは決して損にはならない。

ゾディアック　スーパーシーウルフ 68 リミテッドエディション、写真のモデルは1995ドル（当時のレートで約24万1495）。ステンレススティール製クッションケース、50mm×44mm、100気圧/1000m防水。ステンレススティール製メッシュブレスレットまたは（付属）ストラップ。ブラックサンレイダイヤル、逆回転防止60分計ベゼル。COSC認定クロノメーター。